谁来管管现在的女装

“亲，我们的产品是预售哦，一般15天后开始发货…”

诸如此类的话术，实则是在等上一批购买者退货后才能发货，这已经是女服装行业的一重大灾区。

当前女装市场的争议主要集中在尺码标准混乱、设计极端化、质量参差不齐、预售模式泛滥等问题上。

女装市场也陷入"身材霸凌"怪圈，诸如此例，网红品牌160/84A的S码腰围仅58厘米，相当于十岁儿童服装尺寸。

此外，直播间里"BM风"、"女团装"持续制造身材焦虑，社交媒体上"能穿下童装才是真美女"的畸形审美大行其道。中国纺织工业联合会调研显示，2023年主流女装品牌平均肩宽缩水3cm，裤长却增加5cm，完全违背亚洲女性平均体型数据。更荒诞的是，某快时尚品牌推出"空气毛衣"，轻薄的针织品在冬季货架与羽绒服并肩而立。

针对女装的看点还有质量与挂钩挂钩，女装用料薄于男装，聚酯纤维冒充纯棉、图片与实物不符等问题普遍。部分直播间服装成本仅50元，售价虚高至300元以上。

这些乱象背后的深层原因是什么？

有商业利益驱动。首先快时尚品牌通过缩小尺码降低布料成本，同一块布料可多生产20%的XS码，配合“BM风”营销制造焦虑。其次，高退货率形成“退货经济”，部分商家刻意缩小尺码刺激重复购买，退货率每提升1%销售额增长2.3%。

也有行业标准滞后所带来的因素，现行《服装号型》国家标准（GB/T1335.2-2008）已严重滞后，76%品牌执行自有尺码体系，同城同码最大差异达12cm。市场监管缺位，对虚假宣传、质量缺陷的处罚力度不足。审美规训与性别歧视

商家将“穿小码=时尚”与资本利益绑定，实体店塑料模特腰围仅50cm，否定正常体型

女装口袋消失被视为对女性实用需求的系统性漠视，变相推动手提包等衍生消