胸围线的水平状态和非水平状态引起的绘制袖子的差别 才智服装

有网友提到了有关的问题，在此简单解答一下。
例如像新文化原型，东华原型，大野原型，米式原型的这一类的箱式原型，其袖隆下的胸围线在制版的时候都基本处于水平状态，其成衣之后的胸围线还是保持水平状态，也就是说纸板上的和成衣之后的胸围线都是呈现水平状态，这就为下一步在袖隆上配置袖子建立了很好的基础。
然而以第六代文化原型为代表的梯式女装结构，纸板上的胸围线不是在一条水平线上的，如下图1所示，前袖隆宽下面的胸围线BC段不是水平状态。然而穿在人体上之后，这段胸围线又变成了水平状态，当胸围线变成水平状态之时，这时候的侧缝线则会呈现垂直状态，如图2所示。也就是说侧缝线呈现垂直状态时，成为了梯式女装结构绘制袖子的参照物。从图2中我们也发现，袖隆下面的胸围线是与侧缝线互为垂直的，所以，如图3所示，我们先旋转第六代文化原型直到侧缝线垂直为止，然后在侧缝线与袖隆线的交点处绘制一条侧缝线的垂线，此段垂线就是成衣之后胸围线的水平状态。然后在这条胸围线上再绘制袖子即可。只有在这种条件下，袖子的绘制方法同箱式原型的绘制方法。
从图3中我们也发现，角1=角2，那么角ABG=角CBG，也就是说在任意的女装制版中，取后片胸围线AB和前片胸围线BC这两条线的角平分线就是真正的侧缝线所在的位置。为啥说是真正的侧缝线呢，因为第六代文化原型在使用的过程中绘制的侧缝线其实不是真正的侧缝线，真正的侧缝线在成衣之后都是呈现垂直状态的，而利用第六代文化原型绘制的侧缝线基本上都是往人体的前面方向偏斜的。在使用梯式女装结构的前辈中，到目前为止，我只看到高国利老师矫正了第六代文化原型的这一严重缺点。大家在梯式女装衣身上配置袖子，应该按照上面的操作来绘制真正的侧缝线，然后在真正的侧缝线的基础上再绘制配袖用的胸围线。
经过上面的介绍，我们会发现所有文化服装学院出版的有关第六代文化原型配袖子的方法，都是有问题的。按照文化服装学院介绍的方法配袖，如果你想绘制的袖子为垂直状态，结果你会发现，成衣之后的袖子是往人体的前面偏斜的，也就是说成衣之后的袖子总是比制版时的袖子往人体前面偏斜，为了掩盖这一缺点，美其名曰，符合人体胳膊往前弯曲的态势。为啥袖子会往前偏斜?是因为成衣之后的侧缝线往人体前方偏斜这一弊病引起的原因。
对于第六代文化原型这两个弊病解决的比较好的老师是高国立。如果大家想学习和研究梯式结构制版法，最好是搜集一些高老师的书籍和资料来看比较好。

这个问题牵扯到的问题很多也很具体。我在上面说了点重要的，说的比较抽象，现在也没时间来绘制这方面的图片，希望大家多找些好的书籍来看看。但在看书的时候不能被写书的作者给忽悠了，一定要批判的看书，对比看书。根据上面我提出的真正的侧缝线和配袖的胸围线的方法，大家可以以这两点为参考，到市场上寻找有关介绍此种制版法的梯式女装结构书籍，我估计找到的可能性不大。但高国立老师在这一方面介绍的很好，对此也很有研究。在此说明的是，我不认识高国立老师，我不是来给他做广告的，哈哈，老高还是认识的，才智服装作为服装情报处处长，很多大佬也认识我们的，老高的全套几百Ｇ我们也是有的葳754093490.但觉得他在梯式女装结构的研究方面独树一帜，很有参考价值，在对梯式女装结构的应用方面超过了日本文化服装学院对第六代文化原型的应用水平。